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Djerba est une île de la mer Méditerranée d'une superficie de 514 km2 (25 kilomètres sur 20 et un littoral de 150 kilomètres) et située à l'est de la côte orientale tunisienne. Plus grande île des côtes d'Afrique du Nord, localisée au sud-est du golfe de Gabès qu'elle borde par ses côtes orientales et septentrionales, Djerba ferme au sud le golfe de Boughrara. Sa principale ville, Houmt Souk, rassemble à elle seule 42 992 des 163 726 Djerbiens.
Anciennement appelée Gerbi ou Zerbi, l'île aurait été traversée par Ulysse. Les Carthaginois y fondent plusieurs comptoirs, les Romains y construisent plusieurs villes et y développent l'agriculture et le commerce portuaire. Passée successivement sous domination vandale, byzantine, arabe, ottomane, puis française, Djerba est devenue depuis les années 1960 une destination touristique populaire. Elle demeure marquée à la fois par la persistance de l'un des derniers parlers berbères tunisiens, le tamazight de Djerba, l'adhésion à l'ibadisme d'une partie de sa population musulmane et la présence d'une importante communauté juive dont la tradition fait remonter la venue à la destruction du Temple de Salomon par l'empereur Nabuchodonosor II en 586 av. J.-C.
L'île est reliée au continent, au sud-ouest par un bac qui conduit d'Ajim à Jorf et au sud-est par une voie de sept kilomètres, dont la première construction remonterait à la fin du iiie siècle av. J.-C., entre la localité d'El Kantara et la péninsule de Zarzis.
Toponymie
Djerba est connue depuis l'Antiquité par la tradition qui fait d'elle l'île des Lotophages décrite dans l'Odyssée d'Homère, ce qui lui vaut d'être souvent appelée Lotophagitis (du grec ancien Λωτοφαγῖτις ou Λωτοφάγων νῆσος).
Selon l'historien et géographe Salah-Eddine Tlatli, jusqu'au iiie siècle l'île a eu plusieurs noms : le Périple du Pseudo-Scylax la nomme Brachion (Βραχείων) ou « Île des hauts-fonds », Hérodote Phlâ, Polybe, Théophraste et tous les auteurs latins Meninx (Μῆνιγξ). On l'a aussi surnommée l'« île des Lotophages », selon une tradition qui remonte au moins à Ératosthène.
Le nom véritable de l'île, connu des Grecs depuis Ératosthène, qui s'était intéressé à elle à cause du périple d'Ulysse, est Méninx ou Ménis, un nom sans doute d'origine libyco-berbère, qui est aussi celui de l'une de ses villes principales, située près d'El Kantara, où une chaussée romaine reliait l'île au continent, barrant l'entrée dans le golfe de Boughrara.

Dès l'Antiquité, les historiens mentionnent Djerba qu'ils identifient à la première île où, dans l'Odyssée, Homère fait échouer Ulysse et ses compagnons, égarés en mer de retour de la guerre de Troie (vers 1185 av. J.-C.)12 ; pour avoir goûté au lotos, « fruit doux comme le miel qui plonge tous ceux qui en dégustent dans les délices d'un bienheureux oubli qui efface tous les soucis de l'existence », Ulysse, « que ce fruit miraculeux aurait plongé dans une heureuse amnésie », a peine à quitter l'île des Lotophages (mangeurs de lotos).
À l'orée de l'Histoire, le territoire de l'actuelle Tunisie est peuplé de Berbères au mode de vie néolithique. Plusieurs spécialistes admettent l'existence de migrations entre la mer Égée et le golfe des Syrtes, où se trouve Djerba, au cours du IIe millénaire av. J.-C. Avant même la fondation de Carthage, au ixe siècle av. J.-C., des Phéniciens de Tyr auraient implanté plusieurs comptoirs le long de la côte de la Libye et de la Tunisie actuelles jusqu'à Utique. Djerba en fit sans doute partie. Le Périple du Pseudo-Scylax, qui remonte approximativement au milieu du ive siècle av. J.-C., donne sur l'île les indications les plus anciennes, exception faite de celles d'Homère :
« On y fait beaucoup d'huile, qu'on tire de l'olivier sauvage ; l'île produit d'ailleurs beaucoup de fruits, de blé, d'orge, la terre est fertile. »
La tradition locale, dans sa version la plus courante, rapporte que les premiers Juifs se seraient installés à Djerba après la destruction par l'empereur Nabuchodonosor II, en 586 av. J.-C., du Temple de Salomon, dont une porte aurait été incorporée dans la synagogue de la Ghriba.
D'après Gsell, à l'époque, « Djerba dépendait certainement de Carthage ». Les Carthaginois fondent plusieurs comptoirs, le plus important étant Meninx, sur la côte sud-est de l'île, qu'ils transforment en haut lieu d'échanges du bassin méditerranéen, y aménageant des ports pour leurs embarcations et l'utilisant comme escale dans leurs parcours de la Méditerranée. Outre la culture de l'olivier, l'île carthaginoise abrite plusieurs ateliers de poterie, plusieurs pêcheries, et développe la teinture de pourpre à base de murex, qui fait la renommée de l'île. Important relais vers le continent africain, Djerba connaît ainsi plus d'un demi-millénaire de prospérité avec les Phéniciens.
Les premiers contacts de l'île avec les Romains ont lieu lors de la première guerre punique, au cours d'opérations que ceux-ci mènent contre Carthage. La première, véritable expédition navale commandée par Cnaeus Servilius Caepio et Caius Sempronius Blaesus, est envoyée à Djerba en 253 av. J.-C.20. Une deuxième, commandée par le consul Cnaeus Servilius Geminus, est lancée en 217 av. J.-C., durant la deuxième guerre punique, l'année même de la bataille du lac Trasimène disputée entre Carthaginois et Romains en Italie.

Cependant, « ce n'est qu'en l'an 6 ap. J.–C., après la phase des protectorats sur les princes berbères, les reges inservientes, que débute la colonisation directe dans la zone syrtique ». On sait que l'île compte alors deux villes : Meninx et Thoar. Elle abrite par la suite trois centres urbains principaux. L'un d'entre eux, dont le nom moderne est Henchir Bourgou, a été découvert à proximité de Midoun, au centre de l'île : on y trouve les vestiges — appelés « Roches de Bourgou » — d'une grande ville datant du ive siècle av. J.-C., marqués par la présence de poteries abondantes et d'un imposant mausolée appartenant probablement à un membre d'une famille royale numide. Un deuxième centre, sur la côte sud-est, est un site de production de colorants à base de murex, cité par Pline l'Ancien comme occupant le second rang dans ce domaine derrière la cité de Tyr : de substantielles quantités de marbre coloré découvertes sur place témoignent de sa richesse. Le troisième centre important, probablement l'ancienne Haribus, se trouve sur la côte méridionale à proximité du village de Guellala.
Deux empereurs romains, Trébonien Galle et son fils Volusien, sont natifs de Djerba. Un décret romain de l'an 254, peu après leur mort, mentionne l'île dans l'expression Creati in insula Meninge quae nunc Girba dicitur : c'est la première trace connue de l'utilisation du nom de Girba. Au milieu du IIIe siècle, une basilique est construite dans ce qui est alors l'évêché de Girba. Deux des évêques de l'île ont laissé leur nom dans l'histoire : Monnulus et Vincent, qui assistent respectivement aux conciles de Carthage de 255 et de 525. Les ruines de leur cathédrale peuvent être identifiées près d'El Kantara, dans le Sud-Ouest de l'île, d'où provient un beau baptistère cruciforme conservé au musée national du Bardo à Tunis.
Des prospections archéologiques menées entre 1996 et 2000 ont révélé 250 sites archéologiques incluant de nombreuses villas puniques et romaines24. Depuis 2015, des prospections géophysiques et des fouilles archéologiques menées par l'Institut für Klassische Archäologie de l'université Louis-et-Maximilien de Munich, en collaboration avec l'Institut national du patrimoine, ont pour objectif de préciser les connaissance sur l'urbanisme et l'activité économique de la ville de Meninx pendant l'Antiquité.
Après les Romains, Djerba est occupée par les Vandales (439-533), puis par les Byzantins (533-665). C'est en 665 qu'elle tombe aux mains des Arabes dirigés par Ruwayfa ibn Thâbit Al Ansari, un compagnon du prophète Mahomet, pendant la campagne de Byzacène commandée par Muawiya Ben Hudaydj. L'île est alors le témoin de luttes entre factions musulmanes et se rallie finalement au parti des kharidjites.../...
Le 17 février 2012, le gouvernement tunisien propose Djerba pour un classement sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, qui devient effectif le 18 septembre 2023.
Artisanat
L'artisanat, en particulier le travail de la laine, du lavage au cardage en passant par le filage et le tissage, a depuis des générations joué un rôle primordial dans la vie économique et sociale de l'île et constitué une source de revenus importante pour les Djerbiens des deux sexes. L'architecture des ateliers de tissage est typique de Djerba : semi-enterrés afin de préserver l'humidité ainsi qu'une certaine température, ils se signalent par leur fronton triangulaire. On comptait en 1873 428 ateliers et 2 524 tisserands, ce dernier nombre tombant à environ 1 600 en 1955 et 1299 en 1963. S'y ajoutent les laveuses, cardeuses et fileuses de laine (en principe toujours des femmes) ainsi que les teinturiers dont l'activité dans l'île remonte à l'époque punique. La couverture djerbienne appelée farracha ou farrachia était célèbre et recherchée. L'activité de tissage des houlis en coton, laine ou soie naturelle ainsi que des kadrouns, k'baia, kachabia, wazras et burnous (habits masculins en laine) joue également un rôle important.
La poterie de Guellala remonte au moins à l'époque romaine. Ses productions sont principalement utilitaires mais peuvent aussi être décoratives.
La bijouterie (or et argent) reste aussi une activité lucrative importante. Les bijoutiers de Houmt Souk excellent ainsi dans la production de bijoux en argent émaillé ou à filigrane d'or.
La vannerie — dont la matière première est constituée des jeunes feuilles de palmiers — était également une source de revenu importante, en particulier pour les personnes âgées. Aujourd'hui, les sacs, couffins (koffa) et chapeaux (appelés m'dhalla ou dhallala selon les villages) restent des articles vendus aussi bien aux habitants de l'île qu'aux touristes.
Les artisans confectionnent aussi les cordages et les nasses des pêcheurs. La natterie (tissage du jonc) est également une activité présente sur l'île, surtout dans la localité de Fatou, non loin de Houmt Souk. [
b]La broderie,[/b] pratiquée presque exclusivement par des femmes, et en particulier celle des habits traditionnels, fait vivre encore de nos jours un nombre important de familles.
L'artisanat a pris des formes diverses et a connu un essor considérable avec le développement du tourisme, en particulier dans la fabrication des tapis.

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Nazelles-Négron est une commune française du département d'Indre-et-Loire, en région Centre-Val de Loire.
C'est l'une des dix communes viticoles de l'aire d'appellation d'origine contrôlée (AOC) « Touraine-amboise ».
Géographie
Située au nord de la Loire, la commune de Nazelles-Négron s'étend sur 2 232 hectares.
Elle est bordée au nord par Montreuil-en-Touraine, à l'est par Pocé-sur-Cisse, au sud par Amboise, et enfin à l'ouest par Noizay.
Située à 51 mètres d'altitude, la Loire et la Cisse sont les principaux cours d'eau qui traversent la commune.
Lieux et monuments
Château de Nazelles du xvie.
Château des Ormeaux.
Grange de Négron située au centre de Négron près de la Loire.
Ancien lavoir, situé au centre du bourg de Nazelles.
Manoir de la Guêpière fin xve, début xvie.

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu est une commune de l'Ouest de la France, située dans le département de la Loire-Atlantique, en région Pays de la Loire. La commune fait partie de la Bretagne historique, dans le pays traditionnel du Pays de Retz et dans le pays historique du Pays nantais.
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu comptait 8 991 habitants au recensement de 2018.
L'abbatiale de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, datant de l'époque carolingienne, construite sur la commune au ixe siècle abrite une partie des reliques de saint Philibert, moine fondateur de l'abbaye de Noirmoutier dont dépendait ensuite l'abbatiale.
Urbanisme
Typologie
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses.
Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Nantes.
La commune, bordée par un plan d’eau intérieur d’une superficie supérieure à 1 000 hectares, le lac de Grand-Lieu, est également une commune littorale. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, comme par exemple le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit.
Histoire
D'origine gallo-romaine, la ville porte d'abord le nom de Déas.
Elle est donnée par un diacre nommé Magnobodus à Ansoald, évêque de Poitiers, qui en fait présent à son tour au moine Philibert en 677, pour subvenir aux besoins de sa communauté des moines de l'Abbaye qu'il a fondée sur l'île de Noirmoutier en 675. La commune doit son nom actuel à ces moines qui édifient à Déas, entre 815 et 819, sous la direction de leur Abbé Arnulf, un ensemble de bâtiments monastiques dont l'Abbatiale, probablement pour commencer à se retrancher des Vikings qui depuis quelques années viennent, de plus en plus régulièrement, les visiter brutalement à l’Île d'Her (ou Herio, ancien nom de Noirmoutier). Les moines s'installent d'ailleurs à Déas, définitivement pensent-ils, en 834. En 836 ils y transportent le sarcophage (toujours présent et redécouvert lors des fouilles de 1865) contenant les reliques du saint. Début 846, les moines fuient, après avoir muré et enterré la crypte, juste avant les incursions normandes de 847 qui saccagent l'abbaye. Ils viendront reconstruire ensuite la nef, dans l'état où on peut la voir actuellement, mais partiront définitivement en 858 en emmenant les reliques de saint Philibert jusqu'à Tournus où ils parviendront, après une longue pérégrination, en 875. Déas restera ensuite un de leurs prieurés rattachés à Tournus.
Les reliques principales de saint Philbert sont toujours à Tournus. Seul un petit tube contenant des poussières de reliques a été déposé par Henri Curé, dans le sarcophage resté à Déas, lorsqu'il est venu bénir la statue de saint Philbert à Beauvoir-sur-Mer en Vendée en 1937.
Caractéristique de l'architecture pré-romane, l'abbatiale est considérée comme le plus ancien lieu de culte de l'époque carolingienne de France.
Patrimoine
Patrimoine naturel
Le lac de Grand-Lieu
D'une superficie moyenne de 62,92 km2, le lac de Grand-Lieu appartient en quasi-totalité à la commune. La majeure partie du lac est recouverte d'herbiers flottants. Les zones inondables sont composées de roselières, de forêts reposant sur de la vase, de prairies marécageuses. Le lac est habité par plusieurs centaines d'espèces animales, dont environ 250 espèces d'oiseaux et une cinquantaine de mammifères parmi lesquelles la loutre et le vison d'Europe. Le grand capricorne et le lucane cerf-volant (Lucanus cervus) sont des invertébrés également présents sur le site. Situé sur une des grandes voies de migration de la façade atlantique, le lac de Grand-Lieu accueille 270 espèces d’oiseaux, ce qui le place au second rang en France en termes de richesse ornithologique, après la Camargue. Le lac accueille d'ailleurs la plus grande colonie au monde de hérons et c’est le seul espace européen avec le delta du Danube à accueillir les neuf espèces de hérons existantes. De ce fait, le lac est labellisé « zone humide d’intérêt mondial » au titre de la convention de Ramsar.
En 1980, le lac devient propriété de l’État et passe en zone naturelle protégée. C’est le fameux parfumeur Jean-Pierre Guerlain qui fut son dernier propriétaire et qui légua ce joyau vert du pays nantais à l’État. Pour préserver l'écosystème du lac, seuls sept pêcheurs professionnels, cooptés au sein d’une coopérative séculaire, sont autorisés à se rendre sur le lac de Grand-Lieu toute l’année pour poser filets et verveux et ramener des poissons prisés comme le sandre ou l’anguille. Ce n’est qu’au 15 août, lors de la fête des pêcheurs, que les visiteurs privilégiés peuvent se promener en barque sur le lac. Mais le lac peut se découvrir aussi tout au long de l’année d’autres manières : la randonnée, les musées (musée des oiseaux, musée du lac, etc.), la pêche.
De nombreuses légendes et histoires entourent le lac de mystères : ainsi Herbauges, ville riche et prospère y serait engloutie. Au ive siècle, saint Martin de Vertou qui visitait les abords du lac s’arrête à Herbauges, ville « demeurée attachée aux superstitions païennes ». Refusant le prosélytisme du moine, les habitants le passèrent à tabac. Alors « la colère divine allait se déverser sur la coupable Herbauges ». Toute la ville y aurait été submergée par les eaux, ne laissant la vie sauve qu’au moine et à un couple de « bons samaritains » qui lui avait pansé ses blessures. Mais la femme, qui aurait désobéi à l’injonction divine de s’enfuir sans se retourner, se serait changée en statue de pierre. D'aucuns affirment avoir des preuves de cette tragédie : dans le marais de Pont-Saint-Martin, on peut encore voir une roche qui ne serait que « l’image défigurée » de la femme statufiée. De plus, le curieux qui tendrait l’oreille la nuit de Noël pourrait, dit-on, entendre les cloches de la cité coupable, tinter du fond de leurs abîmes. Certains historiens pensent que la légende est née au moment de terribles tempêtes qui ont dû provoquer la submersion des « villages sur pilotis dont on a [...] retrouvé dans le lac des pieux mêlés aux débris des forêts disparues ».
Patrimoine religieux
Abbatiale de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu.
L'abbatiale carolingienne du ixe siècle
La chapelle de la communauté Saint-François, le bâtiment principal ayant été détruit par Bouygues Immobilier pour réaliser des logements.
L'église de Saint-Philbert
La cure en friche
La chapelle Lamoricière
La chapelle des Jamonières
La croix du nouveau cimetière
La chapelle de Lottrye, de style néogothique du xixe siècle
Patrimoine civil
La mairie.
Le château des Jamonières.
Le château des Brétaudières.
Le château de Monceau.
Le manoir de Lottrye : sur la route de Saint-Colomban, construit au xvie siècle, modifie au xviie, et agrandi au xviiie, avec construction d'une chapelle. Détruit en grande partie à la Révolution, reconstruit, et prolongé d'une aile dans le style clissonnais par M. Bertin, maire de Clisson sous le Premier Empire, acheté en 1937 par Joseph Ecomard de Sainte-Pazanne, qui l'agrandit, puis vendu par sa petite fille Hélène Courtois à la philosophe Mme Françoise Barbaras en 1992.
Château de Lamoricière, maison de famille du général.
Château de la Picotière.
Château de La Noue.
Château de Port Bossinot.
Manoir de l'Holnais, propriété de la famille Reliquet.
La ferme de Saint-Rémi.
Les caves du Rocher.
L'école de garçons.
Les ponts sur la Boulogne :
Le pont d'amont,
Le pont de fer en aval.
L'inscription de Réguyon.
La statue du général Lamoricière.
Le cinéma sainte-Jeanne-d'Arc.
Les moulins.

Saint-Omer est une commune française, sous-préfecture du département du Pas-de-Calais en région Hauts-de-France.
Avec une population de 14 782 habitants en 2020, elle est la 11e ville du Pas-de-Calais. Elle est également la ville la plus peuplée de son aire d’attraction qui compte 117 466 habitants en 2020.
Sa position géographique centrale par rapport aux principales villes nordistes (Lille, Arras, Lens, Boulogne, Calais et Dunkerque) lui confère une place relativement importante à l'échelle régionale.
Elle fait partie du parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale, dont elle est la commune la plus peuplée. L'agriculture et la nature occupent une place importante sur le territoire avec le premier marais maraîcher de France, à l'hydrographie complexe, et des étangs classés en réserve naturelle nationale. Si la commune offre de nombreux commerces, loisirs et services, elle est fortement dépendante d'Arques et notamment de sa cristallerie Arc Holdings, deuxième employeur privé régional. C'est également une ville au passé riche, ayant laissé de nombreux vestiges. Son patrimoine et sa proximité avec l'Angleterre, la Belgique et les Pays-Bas participent au tourisme local.
Géographie
Localisation
La ville est située dans le Nord de la France, sur l'axe fluvial Dunkerque-Escaut. Saint-Omer est dans le pays de l'Artois, en plein cœur du marais audomarois. La ville est à la limite de la Flandre traditionnelle et de la Flandre française. Elle est également, avec Arques et Clairmarais, à la limite Est du Parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale.
Saint-Omer se situe à 16 km d'Aire-sur-la-Lys, à environ 35 km de Calais et de Béthune, à 63 km d'Arras (préfecture du département) et 57 km de Lille (préfecture de région). Saint-Omer se trouve également à 211 km de Paris, 587 km de Lyon et 862 km de Marseille à vol d'oiseau.
Le mont Sithieu, à 21 mètres d'altitude, constitue le point le plus haut de la ville. À son pied s'est formée l'agglomération autour de l'abbaye Saint-Bertin, et son sommet accueille la cathédrale Notre-Dame. La rivière de l'Aa traverse la ville-basse du sud vers le nord, et sépare l'ancienne ville fortifiée de ses faubourgs situés au nord-est : le Haut-Pont à l'ouest et Lysel à l'est. Ces deux faubourgs ont longtemps parlé flamand occidental, tandis que le reste de la ville sur la rive occidentale de l'Aa parlait picard. À l'ouest des boulevards Pierre-Guillain et Charles-de-Gaulle (tracé des anciens remparts Vauban) se trouvent plusieurs grands ensembles rénovés à la fin des années 2000.
La ville fait partie d'une conurbation appelée « communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer » (CAPSO) et regroupant, entre autres, Saint-Omer, Saint-Martin-lez-Tatinghem, Longuenesse et Arques.
Géologie et relief
La ville de Saint-Omer est située à la rencontre des collines de l'Artois, du marais audomarois, et de la Flandre intérieure Page d'aide sur l'homonymie :
l’Artois au sud-ouest de la commune, de formation ancienne (-130 à -65 millions d’années), séparé de la Flandre intérieure par l'Aa ;
le Marais audomarois, cuvette de 4 000 hectares, qui correspond au cours de l’Aa, limité au sud par l'agglomération de Saint-Omer, et au nord par le goulet formé à Watten par la « montagne » de Watten et la colline d’Éperlecques ;
la Flandre intérieure ou Houtland à l'est de la ville (-65 à -2 millions d’années), région de collines (les monts des Flandres) ou buttes témoins, vestiges d’un plateau qui a été raviné par la fonte successive des glaces (-2,4 millions d’années à 10000 av. J.-C.).
L'argile locale, plus claire, donne à la ville des rues caractéristiques aux façades de briques claires, bien que des façades rouge foncé existent également.
Histoire
Depuis la fin de l'ère tertiaire et avec les périodes glaciaires, une transgression marine (Dunkerque II) submerge les terres dans une zone correspondant au triangle que forme aujourd'hui Calais, Dunkerque et Saint-Omer, et les deltas de l'Aa et de l'Yser se confondent. Le littoral est occupé par les Morins, peuple Gaulois d'origine celte dont la capitale est Tarvenna (actuellement Thérouanne).
En 55 av. J.-C., c'est là que Jules César réunit dans le golfe de Portus Itius huit cents bateaux pour envahir la Bretagne (Grande-Bretagne actuelle)
Moyen Âge
Vers 600, le roi Dagobert Ier, nomme le moine de l'abbaye de Luxeuil, Audomar (Saint-Omer) évêque de Thérouanne dans le but d'évangéliser la région. Il s'installe à Sithiu (ou Sithieu, ancien nom de Saint-Omer), terre marécageuse où il convertit le seigneur des lieux, Adroald qui va lui donner sa terre aux alentours de 650. Audomar va construire sur le mont Sithiu (13 m) une église dédiée à la Vierge, église qui se transformera en une collégiale puis qui deviendra la cathédrale Notre-Dame de Saint-Omer. Il fait venir de Luxeuil trois moines, Bertin, Momelin et Ebertram pour lui prêter main-forte. Ils vont s'installer sur une butte à une lieue de là (aujourd'hui Saint-Momelin). La communauté s'agrandit et construit en contrebas du mont un monastère dédié à saint Paul et saint Pierre (future abbaye Saint-Bertin), Bertin en est élu père abbé. Une route va être construite entre le monastère haut et le monastère bas (aujourd'hui rue Saint-Bertin). Autour de cet axe vont se construire les huttes des hommes venus aider les moines, Sithiu devient alors un bourg. Audomar meurt en 670 à Wavrans sur l'Aa, il est canonisé en Saint Omer, Bertin et Momelin le seront aussi..........................................
Culture locale et patrimoine
Saint-Omer, classée ville d'art et d'histoire en 1997, a vu cet agrément étendu en 2014 au territoire constitué par la communauté d'agglomération de Saint-Omer et la communauté de communes de la Morinie.
Lieux et monuments
Dans la commune de Saint-Omer, vingt-huit monuments sont inscrits ou classés au titre des monuments historiques......................
Trésors de Saint-Omer
Pied de croix de Saint-Bertin, xiie siècle, musée de l'hôtel Sandelin.
Dans la Bibliothèque d'Agglomération du Pays de Saint Omer
Bible de Gutenberg.
Premier Folio, rare édition ancienne des œuvres de Shakespeare
Dans la cathédrale Notre-Dame de Saint-Omer :
horloge astrolabe ;
descente de croix, atelier de Rubens, vers 1615-1625;
grandes orgues de Jean Piette et son atelier.

Saint-Omer, Motte castrale, place Sithieu,

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Rochecorbon (autrefois La Roche Corbon) est une commune française du département d'Indre-et-Loire, en région Centre-Val de Loire. Ses habitants sont appelés les Rochecorbonnais.
Appartenant au réseau des Petites Cités de Caractère, c'est l'une des 8 communes viticoles (300 ha de vignes) de l'appellation Vouvray.
Géographie
Localisation et superficie
Rochecorbon est situé dans la partie centro-nord-orientale du département d'Indre-et-Loire et au nord-est de Tours1. La commune est bordée au sud par la Loire. En termes électoraux, la commune tourangelle fait partie du canton de Vouvray et est localisée, en termes territoriaux, à l'arrondissement de Tours..
C'est la 163e commune (sur 277) du département.
Histoire
L'histoire de Rochecorbon est liée à la Loire, qui arrose le village. Au cours du 2e Âge du fer (période laténienne), l'occupation du territoire communal est essentiellement attestée par l'existence d'un oppidum. Fondée et érigée au lieu-dit de « Château-Chevrier », cette agglomération protohistorique, qui fait alors partie intégrante de la civitas (ou cité) des Turones, se développe sur une superficie totale de 15 ou 16 ha. Il n'y a pas de grottes naturelles à proprement parler : elles ont toutes été fabriquées par la main de l'homme. Aucun habitat préhistorique n'a été découvert sur le territoire de la commune ; mais la découverte de silex taillés et d'éclats de taille laissés depuis l'Aurignacien atteste de cette présence.
Rochecorbon, tout comme Tours, connaît l'occupation romaine, on dénommait alors le village « Vodanum ». Le nom du village a évolué au cours des siècles : la tradition rapporte qu'il s'appelait d'abord les Roches, et que son nom actuel vient de Corbon Ier des Roches, riche seigneur et chevalier qui fit construire un château dominant la Loire vers l'an mille, et qui serait le neveu de l'archevêque Archambaud de Sully...............
Lieux et monuments
Église Notre-Dame de Rochecorbon. XIIe s. L'église est classée parmi les Monuments Historiques : arrêté du 20 janvier 1923.
Église Saint-Georges [ancienne commune de Saint-Georges-sur-Loire]. Fin xe ou début xie s. xiie s. La charpente a été datée de 1028, en étant probablement la plus ancienne de France. L'église est inscrite sur l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques : arrêté du 29 novembre 1948. Le mur Nord de la nef et le berceau du chœur ornés de scènes peintes sont classés parmi les Monuments Historiques : arrêté du 9 août 1996. La verrière no 0, fragment de l’histoire de Melchisédech, xiiie s., est classée parmi les Monuments Historiques : arrêté du 1971.
Le domaine de Montguerre est un espace d'habitations chargé d'histoire : Il est situé sur le coteau de Montguerre, tout proche de la lanterne de Rochecorbon où vécut Jules-Antoine Taschereau (qui y accueillit régulièrement Daniel Halévy). Plus tard, Marcellin Berthelot et Ernest Renan y ont résidé.
La lanterne de Rochecorbon est une tour, vestige d'un château féodal construit sur le rebord du coteau dominant la Loire. Elle est classée monument historique par la liste de 1840.
Château de l'Olivier. La grille d’entrée en fer forgé du château de l’Olivier, provenant du château de Chanteloup, commune d'Amboise, est classée parmi les Monuments Historiques : arrêté du 20 septembre 1946.
Manoir des Basses-Rivières. Les façades, côtés et toitures du manoir des Basses-Rivières sont inscrits sur l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques : arrêté du 6 mai 1965.
Château de Vaufoinard. Les façades, côtés et toitures du pavillon xvie s. du château de Vaufoinard sont inscrits sur l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques : arrêté du 11 avril 1946.
Moulin de Touvoie. Les façades, côtés et toitures des bâtiments d’habitation du Moulin de Touvoie, la fontaine de Jouvence dans le jardin sont inscrits sur l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques : arrêté du 27 mai 1952.
En août 1945, Jean Cocteau y tourne quelques scènes de son film : La belle et la bête avec Jean Marais et Josette Day, d’après l’œuvre de Madame de Beaumont. Le moulin étant censé représenter la demeure de « la Belle ».
Rochecorbon est une des communes représentatives de l'AOC (Appellation d'Origine Contrôlée) Vouvray. Ce vin blanc de Loire, issu du cépage Chenin, est décliné en plusieurs variétés : sec, demi-sec, moelleux et liquoreux, sans oublier les effervescents.
Château de la Razaie
Chapelle troglodyte de Rochecorbon






Tours métropole

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Arles est une commune, sous-préfecture du département des Bouches-du-Rhône, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La ville, chef-lieu de l'arrondissement d'Arles, est la commune de France métropolitaine la plus étendue avec quelque 75 893 hectares (malgré plusieurs déductions successives), et la plus peuplée de la Camargue. La ville est traversée par le Rhône.
Cette ville, dont les habitants sont appelés Arlésiens, a plus de 2 500 ans. Des monuments remarquables ont été construits pendant l’Antiquité à l’époque romaine, comme le théâtre antique, les arènes, les Alyscamps ou encore le cirque romain. En 2008, le plus vieux buste connu de Jules César a été découvert dans le Rhône, à proximité de la ville. En raison de son important patrimoine, la cité est classée Villes et Pays d'art et d'histoire et ses monuments romains et romans sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité depuis 1981.
Ouverte au tourisme qui est la première activité de la ville, elle accueille de nombreuses festivités tout le long de l’année : en avril, la Feria d'Arles, les rencontres internationales de la photographie pendant l'été, ainsi qu’en septembre, la Fête du riz.
La commune a obtenu deux fleurs au concours des villes et villages fleuris.
Géographie
Localisation
La ville d’Arles se trouve dans le Sud-Est de la France. Les campagnes arlésiennes sont très étendues et représentent la majeure partie du territoire communal. Elles sont organisées en quatre ensembles naturels bien distincts : au nord, la plaine du Trébon et les Alpilles, à l’est, la Crau et au sud, la Camargue dont la commune d’Arles possède la plus grande partie de la superficie (avec les Saintes-Maries-de-la-Mer, troisième plus vaste commune de France métropolitaine, moitié moins étendue qu’Arles qui s'étend sur 758,93 km2).
Antiquité
Oppidum celto-ligure, le site d’Arles est fréquenté par des commerçants méditerranéens. Les Grecs fondent Marseille en (600 av. J.-C.), et créent un comptoir sur le Rhône vers 500 av. J.-C. qui deviendra une colonie appelée Théliné.
Lors de la poussée celte du début du ive siècle av. J.-C., la cité revient sous domination autochtone et prend le nom d'Arelate. Au cours du iie siècle av. J.-C., les conflits qui opposent Marseille et la confédération salyenne occasionnent à la cité d’importants dégâts.
Après l’écrasement de la confédération en 122 av. J.-C., les Romains s’installent en Provence. Arles se trouve probablement rattachée à la Gaule narbonnaise fondée en 118 av. J.-C., bien que certains historiens incluent dès cette époque la cité arlésienne dans la zone d’influence de Marseille.
Soutenant en 49 av. J.-C. Jules César contre Marseille, Arles en est récompensée et devient une colonie romaine dès 46 av. J.-C. Sa fortune initiale date de cette époque.
Elle bénéficie pendant presque trois siècles de plusieurs plans d’urbanisme successifs au cours desquels elle s’embellit de ses nombreux monuments et se protège avec ses remparts.
Le christianisme s’installe dans la cité et son premier évêque historiquement connu, Marcianus, est mentionné dès 254 dans une lettre de saint Cyprien.
Après les destructions des années 250-270, que la tradition historique impute aux Alamans, le développement urbain ne reprend qu’au début du ive siècle, sous l’empereur Constantin, avec une nouvelle croissance politique et administrative, la cité devenant alors une résidence de l’empereur. Il y séjourne à plusieurs reprises et y organise le concile de 314.
Probablement en 407, l’administration impériale déplace la préfecture du prétoire des Gaules - située jusqu’alors à Trèves -, à Arles qui connaît en conséquence une véritable renaissance politique puis ecclésiastique un siècle exactement après Constantin Ier. Toutefois, ce nouveau rôle n’exclut pas les menaces d’invasions des fédérés Wisigoths installés en Aquitaine depuis 418. Finalement, après de nombreuses tentatives, Arles est prise par Euric et devient ville wisigothique en 476..................................
Lieux et monuments
La Vénus d'Arles est au Louvre après avoir orné Versailles. Une copie est à l'hôtel de ville d'Arles, une autre (sans bras) est au Musée de l'Arles antique.
Arles est classée ville d'art et d'histoire.
Une douzaine de monuments sont inscrits sur la liste de 1840 dressée par Prosper Mérimée. Une grande partie des monuments est protégée dès la première moitié du xxe siècle. Sur le territoire d’Arles, il y a 44 monuments historiques classés et 48 monuments inscrits à l’inventaire supplémentaire au 1er janvier 2006. La grande majorité de ces édifices est située dans le centre historique.
Les monuments romains et romans d'Arles sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981, ainsi que 65 ha du centre-ville.
Des campagnes de dégagement des principaux sites gallo-romains aux XVIIIe et XIXe siècles et plus récemment, des fouilles archéologiques sous-marines menées dans le Rhône en 2007 ont conduit à la découverte de remarquables sculptures romaines en marbre, notamment dans les ruines du théâtre, un buste d'Auguste en Apollon et surtout deux Aphrodites, la tête d'Arles et la Vénus d'Arles, et un buste réaliste de Jules César et un Neptune dans le Rhône, témoignages inédits du riche passé antique de la cité.
Le patrimoine public historique arlésien se compose essentiellement de monuments romains et médiévaux. Il est complété par quelques réalisations majeures de la Renaissance et de la période classique ; il comprend également des édifices plus contemporains. La plupart sont classés ou inscrits comme monuments historiques et figurent sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité.
La ville possède encore, aux angles des rues les plus anciennes, de nombreuses niches médiévales où se trouvaient autrefois des statues de saints, considérés comme des saints protecteurs. Malheureusement la plupart des statues sont aujourd'hui manquantes.
Patrimoine religieux.
Le patrimoine religieux arlésien comprend de nombreux édifices et vestiges, de l'époque romaine jusqu'au XVIIIe siècle, dont une grande partie est classée aux monuments historiques (CMH) ou inscrits à l'inventaire des monuments historiques (IIMH); quelques-uns figurent également au patrimoine mondial de l'Unesco (PMU).
Abbaye Saint-Césaire et basilique paléochrétienne, les plus vieux édifices et vestiges religieux de la ville
Église de la Major
Église Saint-Césaire
Église Saint-Julien
Cathédrale Saint-Trophime et son cloître
Commanderie Sainte-Luce
Prieuré hospitalier, aujourd'hui devenu le musée Réattu
Église des Dominicains
Église Sainte-Anne
Patrimoine privé
Le patrimoine privé arlésien comprend essentiellement des hôtels particuliers bâtis pour la plupart à la Renaissance ou à la période classique. Une grande partie de ces édifices est classée aux monuments historiques (CMH) ou inscrite à l'inventaire des monuments historiques (IIMH).
Principaux édifices du patrimoine privé arlésien :
Hôtel Laval Castellane, autrefois collège des jésuites, aujourd’hui Museon Arlaten
Hôtel Courtois de Langlade, aujourd’hui siège de la sous-préfecture d'Arles
Hôtel Quiqueran de Beaujeu, aujourd’hui École nationale supérieure de la photographie
Rotonde, initialement club de la noblesse arlésienne, transformée en temple protestant
Hôtel Barrême de Manville
Verrerie de Trinquetaille, un rare exemple d'architecture industrielle du XVIIIe siècle.
Le patrimoine culturel arlésien comprend plusieurs musées : le musée départemental de l'Arles antique qui contient de nombreux sarcophages (en particulier de rares sarcophages paléochrétiens), la copie de la célèbre Vénus d'Arles et un chaland exceptionnellement bien conservé, le Museon Arlaten fondé par Frédéric Mistral où se trouvent des collections représentatives des arts, de l'ethnologie et de l'histoire du pays d'Arles, le musée Réattu qui abrite pour l'essentiel une partie de l'œuvre du peintre arlésien Jacques Réattu, des dessins de Pablo Picasso et des œuvres de photographes du monde entier et la Fondation Vincent-van-Gogh où sont exposés des artistes contemporains rendant hommage à Vincent van Gogh. À ces musées urbains, il convient de rajouter le musée de la Camargue, situé à une douzaine de kilomètres de la ville, dont les collections retracent l'évolution des activités humaines du delta du Rhône.
Patrimoine naturel
La commune d'Arles est la seule commune française à posséder cinq réserves naturelles complètement ou en partie sur son territoire :
Réserve naturelle nationale de Camargue ;
Réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau ;
Réserve naturelle nationale des marais du Vigueirat ;
Réserve naturelle régionale de l'Ilon ;
Réserve naturelle régionale de la Tour du Valat.
Autres patrimoines
Spécialités gastronomiques
Gardianne de taureau.
Saucisson d'Arles, viande de taureau grillée, bœuf gardianne, catigot d'anguilles, tomme d'Arles (fromage de brebis qui porte en fonction de son affinage les noms d'Arlésienne, Lou Gardian ou Lou Pastre), le fricot des barques, la broufade.
Élection des reines d'Arles
Depuis 1930, la municipalité d'Arles organise l'élection d'une reine d'Arles. La reine d'Arles est la représentante officielle de la culture, de la langue et des traditions du pays d'Arles. Elle personnifie l'Arlésienne par excellence, célébrée par ailleurs notamment dans la musique (Georges Bizet), la poésie et la littérature (Frédéric Mistral). Généralement revêtue du costume traditionnel, elle joue ainsi un rôle dans la plupart des manifestations culturelles de la région. Elle assure aussi la réception d'hôtes de prestige dans la ville d'Arles.
Activités culturelles et festives.
Arles est le siège de plusieurs maisons d'édition (Harmonia Mundi, Actes Sud, Picquier, Phonurgia Nova, Les Arêtes), de la radio 3DFM, et accueille l'Université d'été de la radio.
Elle possède deux théâtres, le théâtre municipal d’Arles et celui de la Calade, ainsi que deux cinémas, le Fémina et le cinéma Actes Sud.
Rencontres de la photographie d'Arles : Depuis 1970, ce festival de photographie, créé par le photographe arlésien Lucien Clergue, l'historien Jean-Maurice Rouquette et l'écrivain Michel Tournier, se tient chaque année à Arles au mois de juillet.
L'École nationale supérieure de la photographie, fondée en 1982, est la seule école d'art en France exclusivement consacrée à la photographie. Installée depuis sa création dans l'hôtel Quiqueran de Beaujeu, rue des arènes, en plein cœur de la ville, l'école déménage en 2019 dans un nouveau bâtiment, idiotçu par l'architecte Marc Barani, sur le site des anciens ateliers SNCF, à proximité immédiate de tour construite par Frank Gehry pour abriter la Fondation Luma.
L’Arlésienne est le titre d'un conte du voisin nîmois Alphonse Daudet, devenu ensuite un drame en trois actes mis en musique par Georges Bizet.
La ville est animée par les fêtes traditionnelles (l'élection de la reine d'Arles, la feria de Pâques, la feria du riz et tous les autres événements taurins, le salon des santonniers), les rencontres photographiques et de nombreux festivals (festival de musique du monde des « Suds, à Arles »158, festival de musique Actes Sud, festival du film Peplum159, festival de photos de nu…). Arles dispose aussi d'un important marché qui se tient deux fois par semaine, le mercredi et samedi, le long des anciens remparts de la ville.
Agenda des principales manifestations
Pâques : Feria pascale
1er mai : Fête des Gardians et tous les trois ans élection de la Reine d'Arles
Début mai : Festival européen de la photo de nu
Mi-mai : Jazz in Arles
Début juillet : Les Fêtes d'Arles (pegoulado, fête du costume et cocarde d'or)
Début juillet : Les Rencontres d'Arles (Rencontres internationales de la photographie)
Mi-juillet : Les Suds à Arles, (musiques du monde) et les escales du Cargo (concerts)
Fin juillet : Université d'été de la radio
Fin août : Arelate (journées romaines) et festival du film Peplum
Mi-septembre : Feria du riz, festival du cheval et Camargue gourmande
Fin septembre : Fête des prémices du riz
Fin septembre : Salon des antiquités et de la brocante
Fin octobre : Festival de la harpe
Mi-novembre : Assises de la traduction littéraire
Fin novembre : Provence Prestige
Fin novembre-début janvier : Salon international des santonniers
Fin décembre : Drôles de Noël
La ville est membre du l'Union des villes taurines françaises.